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Ma Clio en chantier
megastef:
--- Citation de: A poil laineux le 06/08/10 14:24 ---faut savoir qu'apres chacune des interventions que tu prévois (sauf les SB de barre stab), faudra refaire une géométrie, donc change tout d'un coup ...
Ben sur la clio, y'a que la longueur des bielletes de direction qui se regle. Sinon, je crois qu'on peut jouer au niveau des caoutchoucs de coupelles d'amortisseurs avant, aussi, mais je ne suis pas sur... L'idée est de retrouver une sensation de direction et de contrôle plus proches du neuf...
pour les amortos, si tu veux de la bonne came c'est pas du koni qu'il faut, koni c'est juste super dur :D
Ah, effectivement, ca fait cher le coup de peinture jaune
il te faut des amortos couplés a la raideur de tes ressorts dans tous les cas, sinon ca sert a rien a part dégrader le confort => amortisseur + ressorts plus durs, ou amortisseurs "standards". bilstein fait une gamme typée origine, sinon les trucs genre monroe sensatrack vendu chez norauto c'est de la came correcte (souvent la monte d'origine d'ailleur). Sinon tu peux mettre des combi filetés, mais c'est plus cher (quoique, ca sera pas forcément beaucoup plus cher que 4 amortos + coupelles + outillage pour compresser les ressorts + roulements )
L'idée, c'est amortos qui maintiennent le compromis d'origine, ca suffira bien (j'ai plus les lombaires en état...): va pour les sensatrac
La distrib, si tu veux savoir, c'est tres simple, tu démontes le cache et tu fais tourner. si tu voies des fissures ou des morceaux partis sur ta courroie, laisse pas trainer ... vu que les caoutchoucs de tes silentblocs sont HS, le caoutchouc des courroies doit pas etre dans un bel état non plus.
Je regarde ce week end, après être allé acheter une douille à bougie suffisemment longue (ma bête clé à bougie, le haut bute dans les tubulures d'admission)
Sinon euh ... ca reviendrait pas moins cher de la vendre et d'acheter autre chose ?
Ben la revente-rachat, on a donné, là, tu sai
... Le pitch actuel, c'est que je garde la clio que j'entretiens bien et vu les 7.000km annuels que je fais avec, ca me laisse bien le temps de réfléchir à son remplacement et à épargner pour cela
pour la fuite d'huile au haut moteur, 95% du temps ca fuit au niveau du cache culbu ou des durits de récupération de vapeurs d'huile.
Je vais regarder ça aussi...
Vidange boite > met l'huile préco par renault, voire achete la direct chez eux.
vidange liquide de frein > le RBF600 par correspondance vaut le meme prix que du noname chez carrefour, autant en mettre ... achete un purgeur genre easybleed aussi, ca va te changer la vie et ca coute 10€. Facile a s'en servir quand on n'est ni manche ni marseillais (ou arménien :o ). Tu peux aussi acheter des vis de purge avec clapet antiretour intégré. jamais testé, j'ai un purgeur, mais je sais que ca existe.
A ce propos, coté freins, tout l'avant a 2.000 km en Valeo. Ca vaut le coup, de mettre des plaquettes un peu mieux ? (genre pagid...)
vidange LDR > si ca fait plus de 2 ans que tu l'as pas fait, tu dois avoir des dépots partout, alors rince bien ton circuit au jet d'eau. Met bien du LDR adapté si c'est necessaire, et evite le LDR -25° c'est de la daube.
je vais regarder aussi
capot > peut pas dire.
pneus > Toyo proxes R888, ca tient bien :D ouais, mais avec les 11 mois d'hiver froid et humide d'ici, ca tiendra bien ? Faudrait que ca tienne aussi sur le mouillé...
--- Fin de citation ---
megastef:
--- Citation de: broukmout le 06/08/10 14:31 ---ouais, c'est une clio hein, donc amorto pas cher, pneu pas cher.
quel est l'interet d'investir dans ce genre de bagnole? l'entretien courant ça suffit, avec des pièces equivalente à la qualité d'origine, au moins cher ...
--- Fin de citation ---
Garder un vague plaisir de conduire avec une caisse qui ne glisse pas au moindre rond point, qui ne se vautre pas dans les courbes, et ou tu perds cette délicieuse sentation où quand tu tournes le volant, l'auto tourne aussi, mais un chouia plus tard (et le train arrière encore un peu après...)
En fait, tu décomposes le mouvement, mais sans le vouloir...
a poil laineux:
réponds pas dans les quotes, je peux pas répondre apres :o
>> pourquoi tu veux aller acheter une clé a bougie ? Y'a besoin d'enlever les bougies pour enlever le cache distrib ??
>>plaquettes de frein : sert a rien de les changer. tout ce que tu vas gagner c'est un déséquilibre avant/arriere, ce qui fait que tu auras l'impression que ca freine mieux parce que l'avant plonge. mais en fait ca freine plus long.
si tu veux freiner plus court, met des bons pneus, ce sont eux qui te font freiner au final.
Le seul cas ou ca peut etre nécessaire de changer les plaquettes, c'est si en étant debout sur les freins tu bloques pas les roues, alors que tu as des pneus de fiente . Mais faut changer avant et arriere pour la meme gamme. J'aime bien les EBC yellowstuff, freine bien a froid, donne l'impression de percuter une locomotive de face une fois chaude, pas cher, mais couine et mange un peu les disques (comme toute plaquette qui freine mieux). Greenstuff > pourri, redstuff > obsolete et freine pas a froid, blackstuff > "qualité origine" (j'en monterai jamais), bluestuff > course endurance. Voila pour la gamme EBC.
Sinon tu as les classiques ferrodo ds2500, mais pareil, ca couine et a froid c'est pas terrible.
J'ai quelques bons retours des plaquettes pagid, mais c'est pas le meme budget je crois, et c'est plutot orienté voiture de course.
Faut penser a roder correctement ses plaquettes aussi, ca peut faire une grosse différence, surtout dans cette gamme. Je sais pas si les plaquettes standard genre valeo ou bendix se rodent de la meme facon vu que c'est pas le meme composé. Les plaquettes "performance", ca se fait cuire en gros, faut les faire monter vachement en température, ca pue et ca fume (la résine qui lie les particules de métal de la garniture finit de cuire). En gros, 3x 30km/h->5km/h de maniere légère, un 50->5 en appuyant moyennement. Rouler un peu genre 500m-1km pour laisser descendre un peu en T°, recommencer. Recommencer encore 2 fois en changeant le 30-5 par un 50-10, et le 50->5 par un 70-10 (faut pas arreter la voiture en fait sinon la plaquette fait cuire le disque localement) et en freinant plus fort sur les deux étapes.
Pour finir, meme chose avec des 110 à 10 en freinant au max a la place de l'étape 70-10 . L'étape refroidissement/chauffe entre chaque série est importante pour pas voiler les disques. Ah oui, ne pas rouler dans des flaques en faisant ca ...
Apres ca, ca freine.
pneus >> oublie le R888, c'est du chewing gum, ca colle au parquet mais ca s'use a une vitesse hallucinante. et quand il est pas chaud / mouillé (ce qui revient au meme, quand il pleut les pneus chauffent pas), ca tient pas. Sur des voitures légères, sur circuit, tu gagnes facile 2 a 3s au tour sur des petits circuits techniques par rapport a des gommes normales, en contrepartie tu les ruines en une a deux journée.
Je pourrais pas vraiment te conseiller sur les pneus.
megastef:
clé a bougie, car je pense que les bougies sont d'origine, rien ne me permet de croire qu'elles ont été changées... en fait, si, les hésitations à froid, mais ca pourrait être les bobines. Donc avant d'attaquer les bobines (maladie renault, enfin une parmi la multitude), je change les bougies, ca coute pas cher (Bosch).
Bon, pour les pneus, a voir, mais bon, je fais un kilométrage faible et je ne roule que très rarement comme un sagouin.
a l'arrière, les freins, c'est des tambours, donc bon... (et puis la clio, 600 kgs à l'avant, 300 à l'arrière...)
a poil laineux:
bougies = NGK, cherche pas, y'a pas mieux ni moins cher :d
une bougies fatiguée ca déconne en charge, pas a froid. Cherche plutot du coté du filtre a air ou du filtre a essence. Mais si elles ont 100.000 ca leur fera pas de mal oui ... les miennes font 8000km en général (mais faut voir ce que je leur colle dans la gueule aussi)
mout:
--- Citation de: 0rken le 06/08/10 11:43 ---moi on m'a toujours dit, quand il y a du torx, c'est qu'il faut pas démonter !
--- Fin de citation ---
[:diabolo]
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