Topic matos photo

[Nemo Nobody]

Y'a qqun qui a la patience de m'expliquer comment marche le bouton mémorisation de la lumière?

J'ai lu que c'était le bouton "AE-L AF-L" sauf que je pite rien.

Exemple, mode M, 200iso, 1.8, 4000, mesure spot.

Je cherche à faire un méchant contre jour.

Je pointe le truc sur ma fenêtre, j'appuie sur ledit bouton (sans faire de mise au point ni rien) et je rebraque le truc sur mon sujet.

Dans le viseur j'ai bien AE-L qui reste affiché TANT QUE JE RESTE APPUYÉ.

Sauf que si je reste appuyé, je peux pas faire la mise au point sur mon sujet.

J'ai loupé quoi?

BTW rien à voir mais l'AF je le règle en AF-A/AF-S/AF-C? Quid de la différence? Là je suis en AF-S, sté le réglage à Brouk j'ai pas touché.

[dartyduck]

Pour l'AE-L tu vas dans le menu et vérifie qu'il ne sert qu'à mémoriser l'expo, et non la map.
Pour l'AF, AF-S veut dire "ponctuel", cad que tu as le bip de map et que ton sujet ne doit pas bouger avant que tu aies déclenché. Utile pour faire la map sur ton sujet et recadrer avant de déclencher.
AF-C veut dire "continu", tant que tu restes appuyé, ton sujet peut bouger il refera la map à chaque mouvement du sujet. Pratique pour des sujets en mouvement mais la contrainte est que ton collimateur devra toujours être pointé sur le sujet, tant pis pour la compo de la scène car certains éléments risquent de sortir du cadre quand le sujet bouge. C'est utile pour du sport, des enfants qui bougent, la macro, bref dans les cas ou tu ne t'intéresse à rien d'autre que ton sujet et  youssef  du reste Dans cette config de map, il est préférable de n'avoir qu'un seul collimtaur de map sinon c'est le bordel et tu as 99% de chances d'avoir une map foirée.
AF-A c'est le boitier qui décide tout seul en fonction de s'il voit du mouvement ou pas, enfin je crois, j'ai jamais utilisé :spamafote:

[Thor941]

je vois des gens qui sont morts

[Nemo Nobody]

Pour l'AE-L tu vas dans le menu et vérifie qu'il ne sert qu'à mémoriser l'expo, et non la map.
Pour l'AF, AF-S veut dire "ponctuel", cad que tu as le bip de map et que ton sujet ne doit pas bouger avant que tu aies déclenché. Utile pour faire la map sur ton sujet et recadrer avant de déclencher.
AF-C veut dire "continu", tant que tu restes appuyé, ton sujet peut bouger il refera la map à chaque mouvement du sujet. Pratique pour des sujets en mouvement mais la contrainte est que ton collimateur devra toujours être pointé sur le sujet, tant pis pour la compo de la scène car certains éléments risquent de sortir du cadre quand le sujet bouge. C'est utile pour du sport, des enfants qui bougent, la macro, bref dans les cas ou tu ne t'intéresse à rien d'autre que ton sujet et  youssef  du reste Dans cette config de map, il est préférable de n'avoir qu'un seul collimtaur de map sinon c'est le bordel et tu as 99% de chances d'avoir une map foirée.
AF-A c'est le boitier qui décide tout seul en fonction de s'il voit du mouvement ou pas, enfin je crois, j'ai jamais utilisé :spamafote:

J'avais modifié dans menu>réglages perso>autofocus mais pas dans menu>réglages perso>commandes. Merci

Ca m'a permis de voir que je pouvais ré-inverser les molettes d'ailleurs (putain ce que ça me faisait chier d'avoir la molette d'ouverture à l'avant!!), je retrouve les marques de mon D70!

Et ok pour  l'AF!

[Nemo Nobody]

Tant que je suis dans les réglages:

D-lighting
reduction bruit
reduction bruit iso

Vous mettez tout sur off?

[dartyduck]

moi oui.
Le D-Lighting ne sert que si tu shootes en jpeg.
Fais des tests en laissant la réduction de bruit, tu verras si le rendu te convient. Perso ça me plait pas, ça lisse trop et on perd en netteté. Je préfère rattraper tout ça moi-même en post-traitement sous LR

[Nemo Nobody]

moi oui.
Le D-Lighting ne sert que si tu shootes en jpeg.
Fais des tests en laissant la réduction de bruit, tu verras si le rendu te convient. Perso ça me plait pas, ça lisse trop et on perd en netteté. Je préfère rattraper tout ça moi-même en post-traitement sous LR

Ah, s'pas marqué dans la notice ça. Mais la définition me semblait surtout contre-productive pour faire du contre-jour.

Je vais virer pour voir et attendre l'avis des autres.

[dartyduck]

que veux-tu faire exactement comme contre-jour ? ombres chinoises ?

[Nemo Nobody]

[dartyduck]

ok. Dans ce cas, tu as raison de vouloir caler l'expo sur l'arrière plan lumineux. Mais si tu mets le D-Lighting tu vas éclaicir ton sujet, ce qui n'est pas spécialement l'effet recherché. (et aussi ton fond qui risque de cramer).
Je suppose que le sujet est immobile, donc AF-S.

[mega-stef]

J'ai viré tout ce qui m'intéresse pas ouais

50mm et autofocus, j'ai fait plein d'essais et comme a dit Stef sur l'autre photo du même point de vue (mon balcon en fait) il vaudrait surement mieux que je me mette en manuel vu la distance.
Mais comme là j'ai un peu bombardé pour tester le filtre que m'a filé Hobez, j'avais pas trop le temps. Une prochaine fois! Les montagnes vont pas s'envoler!

Faudra surtout fermer ton diaph autour de f/8

La montagne ayant ceci de bien pratique qu'elle ne va pas bouger avant longtemps, tu mets le trépied.

Donc tu seras à 200 iso entre F/5.6 et F/8, là où le 50mm donne le meilleur de lui-même.

http://www.dpreview.com/lensreviews/widget/Fullscreen.ashx?reviews=30&fullscreen=true&av=1.667&fl=50&vis=VisualiserSharpnessMTF&stack=horizontal&&config=LensReviewConfiguration.xml%3F2

Vu la faible lumière, ta pose sera longue.

Il va falloir minimiser les risques de flou de bougé. Tu peux utiliser la fonction Mup, qui va d'abord relever le miroir, puis en suite seulement prendre la photo: ca évite la vibration due au mouvement brusque du miroir.

Tu déclenches soit avec le retardateur (10s, pour que l'ensemble ait fini d'amortir le mouvement de quand tu appuies sur le déclencheur), soit avec une telco.

Et ensuite, tu affines le point en manuel.

[Nemo Nobody]

Ah merdum, j'avais mis f/13 et f/12 selon les clichés, vu que sté ce que tu m'avais dit, de mémoire, pour le 18-55. Je pensais pas que ça variait d'un objo à l'autre.

Pour le trépied/retardateur sté fait.

Par contre squoi la fonction Mup? Enfin, ça se trouve où dumoins?

[Nemo Nobody]

Et si j'ai bien pigé ce que j'ai lu sur l'hyperfocale, je fais ma map à 1/3 de la hauteur de l'image voulue environ, c'est ça?

[dartyduck]

Mup c'est une fonction sur ta molette de gauche. Ca met le miroir en position relevée avant de déclencher, ce qui élimine les micro-vibrations dues au mouvement du miroir

[Nemo Nobody]

J'ai pas ça sur ma molette.

Mais je pense avoir trouvé, dans les options, j'ai un truc qui s'appelle tempo miroir ou chépakoi.

[dartyduck]

attention à ne pas utiliser la fonction de relevage du miroir réservée pour le nettoyage du capteur.

Après une petite recherche, j'ai trouvé ça :
d10 : Temporisation miroir levé.
Avec le réglage par défaut Désactivé, le déclenchement se produit lorsque vous sollicitez le déclencheur. Dans des situations où le moindre mouvement de l’appareil peut rendre les photos floues, vous pouvez sélectionner Activée afin de retarder le déclenchement d’environ 1 s après sollicitation du déclencheur et relevage du miroir.
Cette option est disponible pour tous les modes de prise de vue.
Tu as raison

edit : source

[mega-stef]

et sinon, pour paKTN: je m'ai gourré, si tu as le 18-55, c'est f/5.6 l'optimum du caillou
http://www.photozone.de/nikon--nikkor- rhododendron -c-lens-tests/234-nikkor-af-s-18-55mm-f35-56-g-ed-dx-ii-review--test-report?start=1

Sinon: tu mets F/12 quand tu as besoin de bcp de profondeur de champ. Mais quand tout est loin, c'est moins ennuyeux.

Pour l'hyperfocale, y'a des tables et surtout des apps pour téléphone pour régler l'hyperfocale selon la focale, en réglant la distance de mise au point pour avoir une zone nette de cette distance à l'infini.

http://www.posepartage.fr/forum/vos-trucs-et-astuces/comment-calculer-la-distance-hyperfocale,fil-21289.html

[Nemo Nobody]

@DD: ouais c'est un extrait de la notice ça. C'est bien le réglage d10 dont il était question.

@Stef:
Par contre pour ce qui est de l'hyperfocale, comment tu "règle la distance de mise au point"?

[mega-stef]

bah ca dépend des objectifs, qui ont souvent une échelle des distances gravées dessus.

Mais effectivement, le 18-55 n'en a pas

Donc pas trop possible

Tu as quoi, déjà comme autre caillou ?

[mega-stef]

Le 18-105 n'en a pas non plus.

En DX, le 18-200 a une petite fenêtre de lecture de la distance.

Le 50mm AFD a une échelle:

http://www.kenrockwell.com/nikon/5018daf.htm

[Nemo Nobody]

En ce moment je décroche plus le 50mm

Et j'avais jamais fait gaffe qu'il avait une échelle :rofl:

[dartyduck]

le mieux étant de placer un repère à la distance préconisée pour obtenir l'hyperfocale, et de faire la map dessus

edit :
http://www.virusphoto.com/2900-methode-simple-pour-calculer-et-utiliser-lhyperfocale.html
http://www.parlonsphoto.com/ftopic35288-calculs-de-profondeur-de-champs-.html

[mega-stef]

Et, évidemment, ensuite, de désactiver l'AF

[dartyduck]

of course

[SaVio]

c'est quoi ces jantes moches sur la gordini ?

[dartyduck]

des turini :spamafote: j'aurais préféré les avoir en 17 mais ce n'est que du 16
mais c'est HS

[broukmout]

Stef, Samedi je fais un passage pour un nettoyage de capteur chez Nikon Bastille, j'emmène le tien pour un tir groupé?

[dartyduck]

faites le vous-même, sérieux. Les 2x où j'ai fait appel à un pro pour nettoyer mon capteur, j'ai du repasser derrière lui car c'était pire qu'avant, et ça m'a couté 40€ à chaque fois (+ le kit pour le faire moi meme).
Kit GreenClean Wet&Dry (spécial DX ou FX), 25€ le lot de 4, compter 30min à 1h pour un nettoyage de maniaque. Au final c'est bien fait et ça ne coute que 8€. Et franchement, c'est vraiment pas sorcier à faire. La seule précaution à prendre est de ne pas trop appuyer sur le capteur, mais pas besoin non plus de l'effleurer, c'est quand même un minimum solide
Youtube est votre ami pour des vidéos tuto, et sinon je suis dispo pour toute question

edit : munissez-vous aussi d'une poire de lavement pour l'utiliser comme souflette pour retirer les petites poussières légères comme les fibres, qui se seraeint déposées entre temps, une fois que vous aurez fini.

[SaVio]

[mega-stef]

idem que DD, j'ai fait faire sur mon ancien d60 et c'était pire après, avec en plus une poussière remontée au niveau du prisme, donc a vie...

[broukmout]

faites le vous-même, sérieux. Les 2x où j'ai fait appel à un pro pour nettoyer mon capteur, j'ai du repasser derrière lui car c'était pire qu'avant, et ça m'a couté 40€ à chaque fois (+ le kit pour le faire moi meme).
Kit GreenClean Wet&Dry (spécial DX ou FX), 25€ le lot de 4, compter 30min à 1h pour un nettoyage de maniaque. Au final c'est bien fait et ça ne coute que 8€. Et franchement, c'est vraiment pas sorcier à faire. La seule précaution à prendre est de ne pas trop appuyer sur le capteur, mais pas besoin non plus de l'effleurer, c'est quand même un minimum solide
Youtube est votre ami pour des vidéos tuto, et sinon je suis dispo pour toute question

edit : munissez-vous aussi d'une poire de lavement pour l'utiliser comme souflette pour retirer les petites poussières légères comme les fibres, qui se seraeint déposées entre temps, une fois que vous aurez fini.

je te laisse taper "D600 problème poussière" sur Google